MOTOGRILL
Potrzebne elementy (w naszym przypadku):
- - butla na sprężone powietrze z ciągnika siodłowego
- - 2x kompletne amortyzatory z VW Passata
- - tylna belka z Audi A3
- - środkowa część rury wydechowej wydechu
- - gałka dźwigni zmiany biegów
- - kółka z wózka towarowego
- - płaskownik stalowy
- - profil kwadratowy, stalowy
- - pręty metalowe
- - zawiasy stalowe
- - 2 stalowe płytki o wymiarach 5x7cm
Narzędzia:
- - szlifierka kątowa
- - tarcze do cięcia metalu
- - spawarka
- - elektrody spawalnicze
- - wiertarka
- - szczotka z drutem stalowym i trzpieniem do wiertarki
Konstrukcja:
- Przed przystąpieniem do pracy, wszystkie części znalezione na złomie należy dokładnie umyć. Butlę, z której wykonamy grill, oddajemy do piaskowania. Ważne, aby pozbyć się jakichkolwiek resztek farby po to, aby pod wpływem wysokiej temperatury nasz grill nie zaczął wydzielać trujących oparów.
- Butlę należy przeciąć wzdłuż na pół. Używamy do tego szlifierki kątowej z tarczą do cięcia metalu. Po przecięciu grilla na pół w dolnej części komory, należy pogłębić krawędź na głębokość 1,5 cm i taką szerokość, jaką chcemy aby miał nasz ruszt.
- Po przecięciu butli na pół należy upewnić się, że w środku nie pozostały resztki farby. Jeżeli tak, wówczas przy pomocy wiertarki i szczotki stalowej, szlifujemy wnętrze komory grilla.
- Po oszlifowaniu grilla od środka, możemy przystąpić do zamontowania, półki na ruszt. W połowie butli, w której pogłębialiśmy krawędź, na wysokości zagłębienia, trzeba wspawać płaskownik, na którym oprze się ruszt.
- Pora połączyć przecięte połowy butli przy pomocy zawiasów. Wiertarką robimy otwory w butli do których następnie przykładamy zawiasy. Całość skręcamy stalowymi śrubami
- Na górze komory grilla znajduje się gwintowany otwór, który przerabiamy na stylowy komin. Przykładamy do niego środkową część wydechu i łączymy przy pomocy spawarki. Do jednego z bocznych otworów butli przyspawamy gwintowany pręt stalowy, na który zamocujemy gałkę zmiany biegów.
- Czas przygotować ramę pod komorę grilla. Nasza rama miała długość butli plus 10 cm i taką samą szerokość jak butla na ¼ swojej wysokości. Mając wymiary ramy, szlifierką kątową tniemy profil stalowy na odcinki o pożądanej długości, z których następnie spawamy prostokątną ramę.
- Zanim połączymy ramę z nogami z amortyzatorów, musimy je lekko zmodyfikować, ponieważ ich górna część jest aluminiowa i nie uda nam się jej połączyć bezpośrednio z profilami. W 2 stalowych płytkach wywiercamy otwory o takim samym rozstawie jak rozstaw śrub mocujących amortyzator z kielichem w samochodzie. Płytki nakładamy na śruby i skręcamy od góry nakrętkami. Tak przygotowane amortyzatory możemy połączyć spawem z ramą.
- Od przodu grilla, na dłuższym boku ramy, wspawujemy nogi z amortyzatorów. Z tyłu wspawujemy profil stalowy, tworzący trzecią nogę, wspierającą całość konstrukcji.
- Ponieważ nasz grill nie będzie należał do najlżejszych, musimy jeszcze zadbać o koła. Wykorzystamy do tego kółka z wózka towarowego, które połączymy od spodu z amortyzatorami.
- Ze stalowych prętów przygotujemy ruszt. Szerokość rusztu, będzie podyktowana, wyciętym wcześniej zagłębieniem. Na dwóch stalowych prętach ułożonych wzdłużnie, kładziemy w poprzek pozostałe pręty, przycięte wcześniej na odpowiednią szerokość, i łączymy spawem.
- Na koniec, na ramie osadzamy belkę. Do jej połączenia z ramą można użyć śrub lub spawarki, w zależności od materiału z jakiego jest wykonana.
- Na koniec element dekoracyjny w postaci tablicy rejestracyjnej przymocowanej do belki zwykłymi blachowkrętami.
ŁADOWARKA ROWEROWA
Opis:
Projekt jest idealny dla tych, którzy podróżują rowerem a zarazem korzystają z dobrodziejstw nowoczesnej elektroniki takich jak: telefony komórkowe, odtwarzacze mp3/mp4, GPS i inne. Jak wiadomo ich podstawową wadą jest to, że wyczerpuje im się akumulator w najmniej oczekiwanym momencie. Prezentowane urządzenie temu zapobiegnie i pozwoli podładować telefon lub inne urządzenia, które zasilane są lub ładowane ze złącza USB.
Zasada działania:
Urządzenie jako źródło energii wykorzystuje prądnicę rowerową czyli tzw. dynamo. Dynamo jest to prądnica prądu przemiennego. Najczęściej spotykane dynama mają parametry: 6V 3W, co oznacza, że napięcie na wyjściu dynama wynosi około 6V przy obciążeniu o mocy 3W.
Prądnica generuje napięcie przemienne a współczesne urządzenia przenośne ładowane są w większości ze źródła napięcia stałego 5V. Dlatego też wyprostujemy napięcie z prądnicy układem o nazwie mostek Gretza (prostownik dwupołówkowy) oraz wygładzimy kondensatorem elektrolitycznym żeby nie było jego wahań. Teraz na wyjściu uzyskaliśmy już napięcie stałe ale ciągle o zbyt wysokim napięciu.
W celu zapewnienia naszym urządzeniom zasilania dobrej jakości użyjemy przetwornicy obniżającej (ang. step down) ponieważ taka przetwornica ma dużo większą sprawność niż rozwiązania oparte o liniowe stabilizatory napięcia, które nadwyżkę energii marnują przekształcając ją w ciepło. Wykorzystamy popularną i tanią gotową przetwornicę opartą o układ LM2596. Napięcie na wyjściu przetwornicy ustawiamy na 5V.
Pozostaje jeszcze kwestia złącza ładowarki. Wykorzystamy przedłużacz USB-A. Użyjemy gniazda USB-A wraz z częścią przewodu. Istotne jest aby połączyć ze sobą linie danych D+ i D-, dzięki temu urządzenie podłączane do ładowarki rozpozna, że może pobrać z niej większy prąd i przez to będziemy mogli szybciej naładować np.: telefon.
Należy jeszcze wspomnieć o wydajności tej ładowarki. Generalnie maksymalny prąd jaki możemy uzyskać z tej ładowarki przy normalnej jeździe to około 0,5A. Wydajność będzie tym wyższa im wyższa będzie prędkość podróży.
Potrzebne elementy:
- - dynamo 6V / 3W (standardowe) //zamontowane w rowerze
- - mostek Gretza na prąd min. 3A i napięcie min. 50V
- - kondensator elektrolityczny min. 1000 uF na min. 50V
- - przetwornica obniżająca DC/DC na układzie LM2596
- - przedłużacz USB A ( z którego użyjemy gniazdka na przewodzie)
- - obudowa
- - włącznik
- - przewody do połączenia
- - bateria 9V
- - koszulka termokurczliwa
Schemat:
Opis budowy:
Budujemy ładowarkę:
- - przygotowujemy przewód do połączenia dynama z ładowarką (2 żyły od 0,25 do 0,5mm2) długość jaką potrzebujemy
- - odizolowujemy przewody z jednej strony i zakładamy koszulki termokurczliwe
- - do wyprowadzeń mostka prostowniczego (Gretza) oznaczonych falką „~” lub „AC” lutujemy przewody które połączymy do dynama
- - izolujemy to połączenie wcześniej założonymi koszulkami termokurczliwymi (zgrzewamy np. zapalniczką)
- - pomiędzy + a – na mostku lutujemy kondensator elektrolityczny patrząc żeby przylutować go w dobrą stronę tzn plus do plusa a minus do minusa inaczej wybuchnie
- - dolutowujemy odcinek 4 cm przewodu do + i –, zakładamy koszulki termokurczliwe i zgrzewamy po stronie kondensatora
- - drugą stronę przewodów przylutowujemy do wejścia przetwornicy + / -
- - do wyjścia przetwornicy + przylutowujemy 4 cm odcinek przewodu który łączymy z wyłącznikiem, połączenie izolujemy koszulką termokurczliwą
- - obcinamy przedłużacz USB i odizolowujemy przewody od strony gniazdka
- - do „-” przetwornicy lutujemy czarny przewód USB (minus zasilania)
- - do niewykorzystanego pinu włącznika lutujemy czerwony przewód z USB (+5V) i zabezpieczamy połączeni koszulką termokurczliwą
- - łączymy razem linie D+ i D- (najczęściej zielony i biały przewód USB) i izolujemy koszulkami termokurczliwymi
- - teraz ustawimy na wyjściu 5V
- - podłączamy do przewodów, tych które lutowaliśmy do wyprowadzeń „~” lub AC mostka Gretza, baterię 9V (obojętnie jak)
- - woltomierzem mierzymy napięcie na wyjściu przetwornicy
- - potencjometrem obrotowym na przetwornicy ustawiamy 5V
- - odłączamy baterię 9V
- - całość umieszczamy w obudowie, wyprowadzamy jedynie przewody do dynama oraz przewód z gniazdem USB
Rower:
- - montujemy dynamo na rowerze (chyba że już mamy zamontowane)
- - podłączamy przewody zasilające z ładowarki do dynama lub do istniejącej instalacji w rowerze, nie jest istotne który przewód podłączymy do linii zasilającej a który do masy (czyli ramy roweru)
Pozostało nam tylko zamontować całość na rowerze i cieszyć się mobilną ładowarką USB.
STRZELBA NA PAJĄKI
Potrzebne elementy:
- - rurka PCV o średnicy 3/4”
- - mufa- trójnik 3/4”
- - kolanko z przejściówką 3/4” na 1”
- - kolanko 3/4”
- - korek 3/4”
- - korek calowy
- - pojemnik ze sprężonym powietrzem do czyszczenia klawiatury
- - 3 opaski zaciskowe (trytytki)
- - brzeszczot
- - wiertarko-wkrętarka
- - wiertło 2mm
- - lasotaśma
Instrukcja wykonania:
- Rurę PCV należy pociąć na odcinki: 45 cm na lufę, 25 cm na część środkową, 15 cm na rękojeść oraz 4,5 cm na łącznik.
- W trójniku, na środku wiercimy otwór, przy pomocy wiertła 2 mm. Otwór musi być takiej samej średnicy jak przewód na sprężone powietrze, dlatego warto przed doborem wiertła sprawdzić suwmiarką, jakiej średnicy jest nasz przewód.
- Z calowego korka zrobimy sitko, które zatrzyma pająki. Do wiercenia otworów posłużymy się tym samym wiertłem, którym posłużyliśmy się do zrobienia otworu w trójniku. Im więcej dziurek wywiercimy, tym lepiej.
- Czas na łączenie elementów w całość. Jeżeli rura i elementy łączące przylegają zbyt luźno, krawędź rury można okleić taśmą. Z jednej strony lufy montujemy mufę, zaś drugą stronę łączymy z jednym z otworów, znajdujących się w osi poziomej.
- Rurę tworzącą część środkową należy z jednej strony całkowicie zaślepić, wykorzystując do tego taśmę izolacyjną. Zaślepiony koniec wprowadzamy w drugi z otworów trójnika, znajdujący się w osi poziomej.
- Do ostatniego otworu trójnika, należy zamontować łącznik o długości 4,5 cm. Na końcu łącznika zakładamy kolanko, które zostanie zamknięte wcześniej przygotowanym sitkiem.
- Ostatnim elementem naszej strzelby jest rękojeść, którą łączymy z częścią środkową przy pomocy kolanka. Rękojeść od spodu zaślepiamy korkiem 3/4 cala.
- Używając trytytek mocujemy do części środkowej pojemnik ze sprężonym powietrzem. Przykładając go od spodu do rurki, zaciskamy na nim 3 obejmy plastikowe. Na koniec przewód na sprężone powietrze wprowadzamy w wywiercony otwór w łączniku.
KONSERWACJA WIATRAKA W KOMPUTERZE
Potrzebne elementy:
- - śrubokręt
- - pęseta
- - benzyna ekstrakcyjna
- - bawełniana szmatka
- - patyczki kosmetyczne
- - smar maszynowy
Proces:
- Zanim przystąpimy do pracy należy odłączyć komputer od zasilania. następnie przy pomocy śrubokręta rozkręcamy obudowę i odłączamy zasilacz od płyty głównej.
- Przystępujemy do demontażu zasilacza. Po wyjęciu go z komputera należy rozkręcić obudowę i wyjąć wentylator.
- Z wentylatora ostrożnie odklejamy naklejkę, tak aby jej nie uszkodzić, a następnie pęsetą wyciągamy zaślepkę i zawleczkę.
- Po wyjęciu wiatraka, myjemy go w misce z wodą, bez żadnych dodatkowych detergentów. Do usunięcia brudu z trudno dostępnych miejsc, takich jak oś, posłużymy się benzyną ekstrakcyjną i patyczkami kosmetycznymi. Na koniec całość osuszamy szmatką.
- Zabieramy się do czyszczenia osłony wiatraka. Tutaj również posłużymy się benzyną i bawełnianą szmatką.
- Wiatrak wraca do obudowy. Do zamontowania wykorzystujemy starą zawleczkę i uszczelkę
- Na koniec musimy naoliwić trzpień przy pomocy smaru maszynowego. Po zakropleniu smaru, montujemy zaślepkę i naklejamy ponownie naklejkę.
- Wentylator wraca do zasilacza, który po założeniu obudowy, wsadzamy do komputera. Pozostało nam podłączyć wszystkie kable i gotowe.